Вокруг Ладоги за четыре дня. Часть I

Это озеро является интереснейшим природным и гидрологическим объектом. Первозданная северная красота скал и фьордов позволяет легко представить себе, как по этим водам скользили шведские и новгородские корабли. Как велись на этих берегах то бойкая торговля, то кровопролитные битвы. Следы и того и другого сохранились и по сей день и будут встречаться на нашем маршруте. Мы начинаем путешествие вокруг Ладоги против часовой стрелки.

Первая остановка - поселок Свирское. Знаменитый Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь. Он расположен в очень живописном месте, на берегу Рощинского озера, окруженный лесом, на сухой и возвышенной местности.

В момент его основания в XV веке святым преподобным Александром Свирским здесь были глухие безлюдные места, как тогда говорили - пустынь. Место это было выбрано неслучайно. Согласно легенде, именно здесь явилась преподобному Александру Святая Троица. Кстати, сегодня это единственный официально признанный церковью факт явления Святой Троицы человеку (после ветхозаветного Авраама).

Ныне на месте явления Святой Троицы стоит часовня, песок из которой почитается святым, и паломники монастыря набирают его в специальные пакетики, чтобы потом высыпать крестом на своих загородных участках или родных могилах.

Многое повидал монастырь за свое 500-летнее существование. В годы расцвета вся жизнь в округе была так или иначе связана с ним. Уездный город Олонец существовал во многом благодаря монастырю. Да и при строительстве новой столицы Российской империи - Санкт-Петербурга братия монастыря оказывала помощь строителям. В период Северной войны со Швецией и Отечественной войны 1812 года монастырь помогал «ратным людям», выделяя деньги и продовольствие. При нем действовала церковно-приходская школа. Банковский капитал исчислялся сотнями тысяч рублей, что по меркам дореволюционной России составляло огромный капитал. Издревле жертвователями монастыря были члены царской императорской династии, т.к. преподобный Александр считался покровителем царствующего дома.

Но после свержения царизма в 1917 году для монастыря настали черные дни. Настоятель вместе с несколькими монахами и священниками был расстрелян в Олонце. Сам монастырь был разграблен и осквернен. К 1918 году здесь уже не осталось ни одного монаха. Были тут и воинская часть, и тюрьма, и психиатрическая больница. Мощи святого преподобного Александра Свирского были увезены в Петроград в Военно-медицинскую академию, где и затерялись со временем…

Лишь в 1997 году было получено благословение на возрождение разоренного монастыря. Закипела работа. Были восстановлены Преображенский собор, часовня на месте видения Святой Троицы, храм святых Захария и Елизаветы. Однако не было главной святыни - мощей святого преподобного Александра Свирского. Но поиски велись. Это почти детективная история, о которой можно написать отдельную статью. Кропотливая работа привела наконец в Военно-медицинскую академию в Петербурге, где летом 1998 года мощи Александра Свирского были найдены, или, как принято говорить, вновь обретены. В ВМА, куда мощи были доставлены в 1918 году в обстановке строжайшей секретности (доставленному объекту даже не стали присваивать имени, не сделали и его описание), проводились их многочисленные экспертизы, в ходе которых выяснилось, что состояние плоти преподобного отца Александра находится вне известных науке закономерностей распада человеческих тканей. Подобного результата невозможно достичь искусственным бальзамированием. В итоге ученые оказались бессильны объяснить феномен нетленности, и мощи были просто помещены в музей при кафедре нормальной анатомии, где, среди более чем 1 000 анатомических экспонатов, не привлекали к себе внимания.

После обнаружения мощей в академии еще несколько месяцев проводились многочисленные экспертизы, целью которых было подтвердить подлинность святыни. Что в результате и было достигнуто. 23 ноября 1998 года, через 80 лет с момента изъятия, мощи святого преподобного Александра Свирского вернулись в Свято-Троицкий Александра Свирского монастырь,.

Следующая остановка - уже на территории Карелии. Деревня Самбатукса. Здесь в 1944 году велись ожесточенные бои за овладение господствующей высотой 75 метров (гора Маенхиеру), в центре которой были организованы мощные укрепления. Железо-бетонные доты, линии противотанковых траншей, бетонированные артиллеристские казематы. 24 июня 1944 года была предпринята попытка взять высоту с хода. Но она не удалась. На следующий день, после тщательной артподготовки и нескольких  авианалетов, к вечеру, наступлением одновременно с тыла и с фронта высота была взята. Сейчас на ней стоит танк Т-34 майора Колченко, который первым ворвался на высоту, хотя и был впоследствии подбит противником.

Тут до сих пор остались разрушенные доты и следы траншей. Сама деревня маленькая - не больше 10 домов. Среди них выделяется один резной.

Город Олонец. В 1649 году на месте слияния рек Олонки и Мегреги для защиты русских земель от шведских набегов построили крепость. Увы, она не сохранилась. Как нам рассказали в местном краеведческом музее им Н.Г. Прилукина, существует план восстановления нескольких крепостных башен на их прежнем месте. Но пока проект этот не реализуется. До 1939 года Олонец был приграничным городом на границе СССР и Финляндии. Сейчас это обычный город - и до границы почти 200 км. Олонец примечателен тем, что 60% его жителей - коренное население, карелы-ливвики. Сохранился их язык, культура и своеобразная архитектура. Таких деревянных мостов через реки, как в Олонце, нигде больше не увидишь. Рядом с музеем, на острове Мариам, стоит великолепный пятиглавый собор Смоленской иконы Божьей Матери, построенный в 1828 году.

Дома в Олонце в основном деревянные и одноэтажные. Поэтому первое впечатление, что едешь не по городу, а по деревне. Слева от дороги - река Мегрега, справа - дома. Ближе к центру появляется несколько пятиэтажек, которые наконец придают городу городской вид.

Если после выезда из Олонца свернуть вправо, на берег реки Олонки и проехать 2,5 км не по трассе, а по дороге вдоль берега, можно увидеть необычные подвесные мосты через реку и красивые деревянные дома местных жителей.

Примерно через 40 км, в районе деревни Видлицы, дорога выйдет на берег Ладожского озера и пойдет вдоль живописных песчаных пляжей, поросших сосновым лесом. Здесь встречается огромное количество валунов и камней самых разных размеров.

Еще через 10-12 км от Видлиц дорога будет делать поворот на север, к Погранкондушам. Перед этим поворотом, не доезжая железнодорожного переезда, можно свернуть влево на лесную дорожку, которая приведет на длинный песчаный берег. Если двигаться по нему чуть больше двух километров, то можно выйти на Варашев камень - огромный каменный параллелепипед, лежащий в воде у берега. Когда уровень воды позволяет, до камня можно дойти пешком. Упоминания о нем можно найти в документах от 1617 года. По этому камню проходила граница между Русью и Швецией. Когда-то деревня Погранкондуши называлась просто Кондуши - от слова «конда», что по-карельски означает «дальний угол», или от русского «конда» - высокое, сухое место. Действительно, Погранкондуши находятся на высоком месте, откуда открывается вид на Ладожское озеро.

От Погранкондушей едем 33 километра на северо-запад по трассе Е130 в Салми.

По-русски Салми означает «соломенное». В 1824 году по проекту архитектора Карла Энгеля тут была построена церковь Св. Николая Чудотворца. Энгель был автором проектов Гельсингфоргского университета и присутственного места (ныне президентский дворец) в Хельсинки, а также величественного Николаевского собора и множества других зданий в других городах Финляндии. Долгое время храм в Салми был самым большим во всей Карелии. В трехэтажной колокольне Николаевской, или, как ее называли местные жители, Анненской  церкви (в честь графини Анны Алексеевны Орловой, пожертвовавшей на ее возведение бóльшую часть денег), находилось 11 колоколов. Позже, в 1877 году, в Салми была построена лютеранская кирха. К сожалению, войны середины прошлого века не пощадили обе церкви.

Завершаем первый день нашего путешествия в Питкяранте (фин. «длинный берег»). История этого города тесно связана с горнорудной промышленностью. Медная руда была здесь найдена еще в XVIII веке, а в дальнейшем, в XIX веке, было открыто Питкярантское полиметаллическое месторождение. Олово, медь, цинк, серебро, золото…

На утро второго дня путешествия отправляемся к водопаду Койреноя (фин. «собачья канава») примерно в 10 километрах от Питкяранты. Это небольшой, но весьма живописный водопад с перепадом воды 3 метра.

Дальше мы отправляемся к самому большому водопаду в северном Приладожье с перепадом воды 18 метров - Юканкоски (в переводе с финского - «белые мосты»). Между водопадами - 23 километра. На перекрестке трасс А131 и Р21(А121) находится памятник - мемориал Крест Скорби. Это первый в России памятник русско-финской войне 1939-1940 годов. Установлен он в 2000 году. Изготовлен в Финляндии. Отсюда начиналась так называемая «Долина смерти», в лесах и болотах которой практически полностью погибла 18-я стрелковая дивизия под командованием И.Н. Хабарова и другие части Красной армии общей численностью более 17 400 человек. В лесах вокруг осталось много братских захоронений тех времен.

Памятник представляет из себя крест, на двух сторонах которого изображены русская и финская матери, скорбящие по своим сыновьям, погибшим на этой войне. Рядом доска со словами на русском и финских языках:

«Россия и Финляндия - две сестры.

Финляндия и Россия - две матери.

Они воплотились на этом кресте скорби.

Сами собой.

Их головы слились воедино.

Их руки соединились в надежде.

Чтобы любовь победила.

А это зависит от нас.

От каждого».

Название свое - Белые мосты - водопад получил потому, что когда-то через реку Кулисмайоки были переброшены мосты из белого камня. Теперь от них остались лишь жалкие обломки, как, впрочем, и от финского хутора, который был когда-то здесь же. Водопад Юканкоски конкурирует с известным водопадом Кивач. Считается, что Кивач больше - благодаря большему водосбросу. Но Кивач - водопад равнинный, с перепадом в 11 метров, поэтому по высоте падения воды проигрывает «Белым мостам».

Постановлением правительства Республики Карелия в 1999 году Юканкоски признаны природным памятником регионального значения.

От водопадов Юканкоски поедем на юг. Двигаемся по направлению Мурсулла. Здесь можно увидеть руины церкви святого князя Александра Невского.

История этой церкви тоже не обошлась без царской особы. Император Александр II приобрел этот остров на свое имя и в 1878 году передал его в вечное владение Валаамскому монастырю. Монахи назвали остров именем Святого Германа (одного из основателей Валаамской обители) и основали на нем подворье - Германовский скит. При ските организовали каменоломню, где добывали красный гранит, который широко применялся при отделке многих зданий в Москве (среди которых - храм Христа Спасителя), Петербурге (особняк М.Ф. Кшесинской, буддийский дацан, Царский павильон Витебского вокзала) и многих других. Были здесь когда-то и большой фруктово-ягодный сад, и пристань на берегу Ладоги, куда приходили пароходы из Валаама и Санкт-Петербурга.

Ныне от былой красоты ни чего не осталось. Церковь в руинах, вокруг - тоже в плохом состоянии - бывшие промышленные постройки прошлого века.

Из Мурсуллы мы отправляемся в Ляскеля. В 1618 году деревня состояла всего из одного двора, и принадлежал этот двор Онашке Ляскенену. Прямо посреди поселка в 1899 году управляющий лесопильным заводом Ф.С. Сольберг построил ГЭС. В 1915-м здесь был запущен бумажный завод, который функционирует до сих пор, как, впрочем, и гидроэлектростанция. И теперь эти объекты являются работающими памятниками промышленности начала XX века.

От Ляскеля спускаемся в поселок Хийденсельга, которому уже более 500 лет. Хийденсельга известен горой Хийденвуори («гора лешего») высотой 111 метров. Она, скорее всего, и дала название и заливу, и - впоследствии - поселку. С вершины горы видны острова Ладожского озера, в том числе Валаам и Тулолансаари.

После Ляскеля едем на хутор Елки, что возле Рускеалы. Переночевать здесь можно, договорившись с хозяевами, как в доме, так и в палатке на предварительно указанном месте. На хуторе этом живут замечательные люди Юля и Дима. Они не просто ведут здесь натуральное хозяйство - их хутор стал настоящим убежищем для подраненных и больных животных и птиц. Тут и попавшие под машину сокол и две совы, и доведенные до дистрофии лошади, забранные от неудачливых хозяев и выхоженные, и большие собаки, которых было неудобно содержать в  городской квартире… Сюда попадают забитые и больные животные. Всех выхаживают, лечат, и многие обретают себе новых хозяев. А недавно на хуторе родился жеребенок. Сейчас ему уже месяц.

Даже туристические автобусы время от времени заезжают на хутор, чтобы посмотреть на здешних обитателей. 

Фото Станислава Другова